15.02. Если двигатель не заводится

В данном случае возможны следующие ситуации: при повороте ключа зажигания

ничего не происходит - см. п.А

лампочки на приборном щитке гаснут при попытке завести двигатель - см. п. Б

стартер еле-еле вращает двигатель - см. п.В

стартер работает, но двигатель не заводится - см. п. Г

двигатель прекращает работу после выключения стартера - см. п. Д

А. Отключена бортовая сеть, что возможно при плохом контакте клемм аккумуляторной батареи, случайном срабатывании блокиратора "массы" или сигнализации. Такие ситуации случаются довольно часто даже у аккуратных водителей, так как из-за плохого состояния большинства автомобильных дорог автомобиль подвергается серьезным вибрационным воздействиям, приводящим к ослаблению резьбовых соединений и электрических контактов.

В первую очередь необходимо проверить отключен ли блокиратор "массы", затем убедиться в надежности и чистоте клемм аккумуляторной батареи. Можно пошевелить клеммы, легко постучать по ним, подтянуть крепление. Если не помогло - снять клеммы и произвести чистку. При дальнейших неудачных попытках оживить бортовую сеть, следует исключить влияние сигнализации путем ее отключения специальным ключом, входящим в комплект сигнализации. Поскольку методы блокировки запуска двигателя в различных типах сигнализацийразличны, в подробности каждого типа блокировки углубляться не будем. Если указанные действия не привели к положительному результату, значит, аккумулятор требует ремонта или замены.

Б. Аккумулятор разряжен. Такая ситуация возникает при длительной стоянке с включенным электрооборудованием или отказе реле, регулирующего ток зарядки. Причиной разрядки аккумулятора на стоянке обычно являются включенные габаритные огни, длительное использование автомузыкальных центров с мощными усилителями, автокофеварок и т.д. В последнее время одной из главных причин "аккумуляторных" бед автотуристов стали автохолодильники, которые за ночь стоянки могут оставить автомобиль без аккумулятора.

В случае разрядки аккумулятора автомобили с инжекторной топливной системой или автоматической коробкой передач могут быть запущены только от другого аккумулятора и только стартером. Во всех других случаях необходимо проверить состояние аккумулятора путем нажатия на звуковой сигнал: если раздается тихое постукивание, значит, силы тока не хватит для запитывания катушки зажигания и заводить с "толкача" бессмысленно. Если звуковой сигнал есть, можно запустить двигатель с "толкача" или заводной рукояткой. Необходимо разогнать автомобиль до скорости бегущего трусцой человека, а затем выключить сцепление, включить вторую передачу и одновременно включить сцепление и нажать на педаль привода дроссельной заслонки, Следует отметить, что правильно настроенный двигатель с "толкача" запускается гораздо лучше, чем стартером. Для переднеприводных автомобилей существует методика запуска двигателя путем вывешивания правого переднего колеса. Следует с помощью домкрата вывесить правое переднее колесо, предварительно установив под задние колеса противооткатные башмаки и включив стояночный тормоз. Затем включить зажигание и пятую передачу, после чего вращать правое переднее колесо по направлению движения автомобиля. После запуска двигателя выключить пятую передачу, включить пусковое устройство и опустить автомобиль.

Если есть возможность использовать аккумулятор другого автомобиля ("прикурить"), следует, по меньшей мере, заглушить автомобиль-донор. В противном случае образуется единая электрическая цепь двух автомобилей, имеющая два реле-регулятора напряжения, что может привести к выходу из строя более слабого реле-регулятора. Автомобили, имеющие бортовой компьютер в операции "прикуривания" участвовать не могут.

После запуска двигателя необходимо проверить наличие тока зарядки по амперметру или контрольной лампе: если зарядки не происходит, следует определить работоспособность реле-регулятора. При наличии встроенного в генератор реле-регулятора следует кратчайшим путем ехать на СТО, уповая на емкость аккумулятора. Если неисправное реле выносное, следует подведенные к нему провода отключить и замкнуть через любую автомобильную лампочку. Такое импровизированное реле при оборотах двигателя ~ 2000 об/мин будет давать достаточный ток зарядки и можно спокойно добраться до магазина запчастей или автосервиса.

В. После первой попытки следует сделать перерыв на 10-15 минут, в течение которых аккумулятор должен восстановить свои энергетические способности, а проворачивать двигатель станет легче, так как после первой попытки в двигатель поступило некоторое количество масла.

Г. В первую очередь следует протереть сухой тряпкой высоковольтные провода, наконечники свечей и крышку трамблёра, осмотреть их на наличие трещин и разрывов. Далее алгоритм поиска неисправностей зависит от времени года, погодных условий, "холодный" или "горячий" двигатель. Рассмотрим все возможные ситуации, двигаясь от простого к сложному.

Двигатель "горячий.

В теплое время года бензин испаряется из поплавковой камеры карбюратора. В результате чего топливная смесь может обогатиться настолько, что будет превышен верхний предел воспламенения смеси бензина и воздуха. Иными словами, практически полностью отсутствует окислитель, бензину не в чем сгорать. Необходимо открыть воздушную заслонку, плавно нажать до упора на педаль дроссельной заслонки и 15 секунд прокрутить двигатель стартером. Если первая попытка не привела к запуску двигателя (в 90% случаев), рекомендуется сделать перерыв на 30-40 секунд, при этом ногу с педали дроссельной заслонки убирать нельзя, иначе в карбюратор поступят новые порции бензина. В большинстве случаев после второй-третьей попытки двигатель успешно запускается. Вторая причина, по которой может произойти "перекачка" топлива - неполное открытие воздушной заслонки карбюратора, что можно наблюдать визуально при снятой крышке воздушного фильтра (карбюраторы "солекс"). В этом случае необходимо отрегулировать привод воздушной заслонки. Третья причина - заедание запорной иглы карбюратора в открытом положении. Для устранения этой неполадки инструкции, обычно, требуют снятия крышки карбюратора и регулировки или замены запорной иглы. Но часто бывает достаточно легко постучать отверткой или гаечным ключом по крышке воздушного фильтра. Четвертая причина - неправильная регулировка поплавка карбюратора. Последняя причина - засорение воздушного фильтра, которое часто встречается при езде по пыльным дорогам.

Двигатель "холодный

Первая, наиболее распространённая причина - неполное закрытие воздушной заслонки или трещина в мембране. Необходимо отрегулировать привод или заменить мембрану, воспользовавшись ремкомплектом карбюратора. Вторая причина - отсутствует подача бензина. В первую очередь следует убедиться в поступлении топлива в карбюратор. Для этого отсоединяют шланг подачи топлива в карбюратор и ручной подкачкой проверяют поступление бензина. В определённом положении коленвала рычаг ручной подкачки работает вхолостую, поэтому рекомендуется провернуть коленвал стартёром, не допуская при этом попадания топлива на двигатель. Итак, топливо в карбюратор поступает, - следовательно, карбюратор загрязнён и его необходимо продувать насосом. Пользоваться автокомпрессором в этом случае не рекомендуется, так как при неработающем двигателе возникает возможность разрядки аккумулятора. Если топливо в карбюратор не поступает, необходимо убедиться в наличии топлива в бензобаке. Предварительно проверяем, не засорилась ли дренажная трубка бензобака, для чего медленно отворачиваем пробку бензобака. Если слышен характерный звук врывающегося в бензобак воздуха - следует прочистить отверстие в донышке пробки или дренажную трубку. Показаниям топливного уровнемера в этом случае лучше не доверять и визуально проверить, сняв крышку бензобака. Топливо есть, - проверяем бензопровод. Отсоединяем шланг подачи бензина к топливному насосу и насосом прокачиваем воздух. Если слышен "булькающий" звук - топливопровод свободен, в противном случае топливопровод повреждён. Топливопровод можно отремонтировать в "полевых" условиях, наложив бандаж из фторуплотняющего материала(ФУМа), выправив вмятины плоскогубцами или густо намазав трещину мылом. При поломке бензонасоса его можно заменить согласно инструкции по эксплуатации автомобиля, отремонтировать с использованием ремкомплекта бензонасоса.

При отсутствии ремкомплекта можно обойтись суррогатными заменителями, которые помогут добраться до СТО или магазина автозапчастей:

при прорыве диафрагмы бензонасоса вырезать из полиэтиленового пакета три круга по образцу диафрагмы и установить между старыми слоями;

пружину клапана бензонасоса можно заменить кусочком поролона, вырезанного в виде кубика;

При невозможности ремонта бензонасос можно исключить из топливной магистрали, отсоединив от него шланги, идущие к карбюратору и бензобаку. Затем плоскогубцами вывернуть один из штуцеров насоса и через него напрямую соединить бензопровод, закрепив хомутами. Извлечь запасное колесо, немного вывернуть золотник и надеть на него дренажную трубку бензобака. В баке создается давление, и бензин пойдёт по бензопроводу. Подача воздуха должна быть минимальна, в противном случае бак может быть деформирован.

В экстренных случаях в качестве бензонасоса может быть использован насос стеклоомывателя. Из бачка стеклоомывателя выливают воду и заполняют его бензином. От выходного штуцера бензонасоса отсоединяют шланг и вставляют в него пластиковую трубку, идущую от бачка, при этом обеспечивают надежность крепления. Затем включают омыватель и заводят двигатель

Категорически запрещается подача топлива в карбюратор самотеком из подручных средств (бутылок из под лимонада и т.д.), расположенных выше уровня карбюратора.

Если система питания исправна, а двигатель не заводится, значит, проблема в системе зажигания, иными словами, смесь не воспламеняется из-за отсутствия искры. В контактной системе зажигания проверка наличия искры производится следующим образом: вынимают центральный провод из крышки трамблёра, устанавливают на расстоянии 3-5 мм от двигателя, включают зажигание и несколько раз проворачивают коленвал стартёром. Если искры нет или она очень слабая - неисправность в цепи низкого напряжения, если же есть достаточно сильная искра - неисправность в свечах зажигания. При проверке на искру нельзя держать высоковольтный провод голыми руками.

Для проверки свечей зажигания снимают наконечник высоковольтного провода со свечи любого цилиндра, вставляют в него запасную исправную свечу, закрепляют на металлической поверхности двигателя и, включив стартёр, проверяют наличие искры между её электродами. Отсутствие искры говорит о наличии неисправности в цепи "центральный контакт - бегунок - боковые контакты - крышка трамблёра - высоковольтные провода". Наличие искры на запасной свече говорит о необходимости регулировки системы зажигания или о выходе из строя одной - двух свечей зажигания (выход из строя сразу всех свечей - случай маловероятный, встречается редко, только у нерадивых водителей, не следящих за своим автомобилем).

Регулировка системы зажигания

При наличии стробоскопа регулировку следует проводить согласно инструкциям по эксплуатации автомобиля и стробоскопа. В противном случае регулировку выполняют в следующей последовательности:

выворачивают свечу из первого цилиндра;

медленно проворачивают коленвал до момента совмещения рисок на двигателе и шкиве коленвала;

если искра появляется за 3-6 градусов до совмещения рисок - зажигание отрегулировано правильно, если нет - следует ослабить крепление трамблёра и, вращая его отрегулировать угол опережения зажигания;

запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на высоких оборотах, после чего снова проверить угол опережения зажигания.

Поиск неисправности в высоковольтной цепи начинают с проверки уголька (центрального контакта) в крышке трамблёра, который может сильно обгореть или иметь механические повреждения. В этом случае он подлежит замене. При отсутствии готового уголька, его можно изготовить из графитового стержня от элементов питания. У бегунка может быть две неисправности: пробой изоляции или выход из строя помехоподавительного резистора. Пробой изоляции определяется визуально или проверкой на искру: если искра есть - изоляция повреждена. Наличие искры на центральном проводе и её отсутствие на свечном при исправной изоляции бегунка говорит о выходе из строя помехоподавительного резистора. Эта неисправность устраняется установкой отрезка проволоки в щель токоразносной пластины, рядом с резистором. В крышке трамблёра возможно обгорание боковых контактов, сильное загрязнение или увлажнение внутренней поверхности, наличие трещин. Крышка с сильно обгоревшими боковыми контактами подлежит замене, загрязнение и увлажнение устраняется протиркой и сушкой. Крышку с трещинами лучше заменить или склеить при помощи любого универсального клея, расплавленного полиэтилена или сока чеснока.

Определение неисправности в цепи низкого напряжения следует вести при помощи контрольной лампы с проводами. В первую очередь следует проверить наличие тока в системе зажигания. Для этого один провод контрольной лампы соединяют с "массой", а второй с клеммой "Б+" двухклеммной катушки зажигания или "ВК-Б" трёхклеммной катушки. При включении зажигания загорание лампочки говорит об исправности цепи. Если лампа не горит необходимо искать причину либо в контактной группе замка зажигания, либо в повреждении электропроводки от замка зажигания до катушки. Место повреждения определяется последовательным подключением контрольной лампы ко всем точкам цепи, начиная от клеммы "15". Неисправным будет тот участок цепи, в начале которого лампа горит, а в конце - нет. Неработающая контактная группа замка зажигания может быть временно заменена соединением проводов, снятых с клемм "30/1" и "15". При этом следует надежно изолировать провода от возможного контакта с "массой" в избежания короткого замыкания.

Если электрическая цепь от замка зажигания до катушки исправна, следует приступить к проверке трамблёра. При снятой крышке трамблёра следует убедиться в чистоте и сухости узла, отсутствия следов масла. Затем необходимо проверить, полностью ли замыкаются и размыкаются контакты прерывателя и, при необходимости отрегулировать, следуя инструкции по эксплуатации. Далее контрольную лампу подключают к безымянной клемме катушки зажигания и размыкают контакты прерывателя. Если лампа не горит, - неисправна катушка зажигания, которая подлежит замене, если горит - в цепи от катушки зажигания до подвижного контакта неисправность или замыкание на "массу". Наиболее вероятен обрыв в проводе, соединяющем клемму прерывателя с молоточком, поскольку он испытывает постоянные напряжения от изгибов и вибрации. При замкнутых контактах прерывателя проверяется состояние самих контактов. Если контрольная лампа загорается, - контакты подлежат чистке, а при сильном обгорании - замене.

На автомобилях с бесконтактной системой зажигания проверка высоковольтной цепи производится аналогично ранее рассмотренной. При поиске неисправностей в низковольтной цепи следует помнить, что в схеме используется электронный блок (коммутатор) и бесконтактный датчик (датчик Холла), поэтому при включённом зажигании запрещается разъединять и соединять разъёмы электрических соединений во избежании скачков напряжения, которые могут повредить электронное оборудование. Наличие тока в цепи низкого напряжения проверяют, соединив одну клемму контрольной лампы с "массой", а вторую с клеммой "Б+"катушки зажигания. Не горящая лампа говорит о неисправностях, поиск которых аналогичен классической системе зажигания. Затем клемму контрольной лампы подключают к клемме "4" коммутатора, после чего проверяют, выдаёт ли коммутатор импульсы на катушку зажигания. Для этого необходимо вынуть центральный высоковольтный провод из крышки трамблёра и замкнуть его на "массу", а провода контрольной лампы подключить к клеммам катушки зажигания. При отсутствии дефектов в цепи, поворот коленвала вызывает мигание контрольной лампы. В противном случае возможны следующие неисправности:

обрыв проводов, соединяющих коммутатор и трамблёр ;

неисправна катушка зажигания (подлежит замене);

неисправен бесконтактный датчик (подлежит замене);

неисправен коммутатор (подлежит замене)

Д. Наиболее распространённой причиной этой неисправности являются перепутанные жиклеры карбюратора, которые следует устанавливать согласно заводской инструкции по эксплуатации автомобиля. Другой причиной остановки двигателя после выключения стартёра является перегорание добавочной нити катушки зажигания (вариатора), который служит для снижения подаваемого на катушку напряжения. В качестве временной меры можно контакты, подходящие к вариатору, перемкнуть между собой. Необходимо учитывать, что при работе в "закороченном" состоянии катушка зажигания перегревается, что может привести к закипанию масла в катушке и её последующему взрыву, поэтому время передвижения без выключения двигателя при таком "ремонте" надо максимально ограничить (не более получаса).